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घर के डिजाइन में ब्लॉक प्रिंट एक आम दृश्य है, चाहे वह तकिए, असबाब कपड़े, या टेबलटॉप पर नैपकिन फेंकना हो। अपनी सभी सुंदरता और लोकप्रियता के लिए, यह कपड़ा एक जटिल इतिहास बताता है जो युगों तक फैला है और उपनिवेशवाद के सामने शिल्प कौशल की शक्ति को दर्शाता है।
माना जाता है कि पूरे एशिया और दुनिया में प्रसार से पहले, 4,000 साल पहले चीन में ब्लॉक प्रिंटिंग की उत्पत्ति हुई थी। ब्लॉक प्रिंटिंग का सबसे पहला रिकॉर्ड, हालांकि, कपड़े पर नहीं बल्कि डायमंड सूत्र के नाम से जानी जाने वाली किताब पर है, जो गुटेनबर्ग बाइबिल से 300 साल पहले छपा था। हालांकि, ब्लॉक प्रिंटिंग का केंद्र बनने की भारत की यात्रा की कहानी जटिल है।
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"इतिहास पेचीदा है," प्रीति गोपीनाथ कहती हैं, निदेशक द न्यू स्कूल में एमएफए टेक्सटाइल प्रोग्राम का, क्योंकि "भारतीयों के लिए इतिहास आक्रमणकारियों ने जो लिखा है उससे आता है।" परंतु जैसा कि सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार एक साथ जोड़ सकते हैं, कहानी आधुनिक उज्बेकिस्तान में चंगेज के वंशज बाबर के साथ शुरू होती है खान. उन्होंने १६वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर आक्रमण किया, बढ़ते मुगल राजवंश के लिए सत्ता हासिल की, जिसका शासन २०० वर्षों से अधिक समय तक चला और इसका प्रभाव और भी अधिक समय तक रहा।
मुगल शासकों ने अपने पूरे राजवंश में कलाओं को बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया और मुगल शैली को परिभाषित किया गया भारतीय कलात्मकता के विशाल हिस्से जैसा कि हम आज जानते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग से लेकर ताज तक सब कुछ छू रहा है महल। गोपीनाथ कहते हैं, "मुगल कला और डिजाइन का एक बहुत ही अलग स्वाद है।" ब्लॉक प्रिंटिंग मुगल बादशाहों की खास पसंद थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला सम्राट शाहजहाँ वस्त्रों में अपने महंगे स्वाद के लिए जाना जाता था। संपूर्ण कपड़ा उद्योग मुगल संरक्षण में फला-फूला, और कई शिल्पकार अभी भी हैं गुजरात और राजस्थान के उन्हीं ऐतिहासिक केंद्रों में काम करना, जिन्होंने मुगलों का समर्थन किया था शासन काल।
मुगलों के समय से ही ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई है - कम से कम जहां हाथ से छपाई जारी है। अधिकांश ब्लॉक-मुद्रित वस्त्र तीन तरीकों में से एक में आते हैं: प्रत्यक्ष, प्रतिरोध, या निर्वहन मुद्रण। सभी प्रिंट रन एक लकड़ी के ब्लॉक से शुरू होते हैं, जिसे कारीगरों द्वारा हाथ से तराशा जाता है जो आमतौर पर अपने परिवारों से व्यापार सीखते हैं। काम के लिए एक नाजुक लेकिन चतुर हाथ की आवश्यकता होती है। कार्वर्स पैटर्न के प्रत्येक तत्व के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि एक पैटर्न के भीतर हर बॉर्डर, लीफ ग्रुपिंग या फूल शैली के लिए ब्लॉक होते हैं।
मैरीगोल्ड लिविंग
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डाई को फिर तीन तरीकों में से एक का उपयोग करके लागू किया जाता है। सीधी विधि सबसे सरल है: एक ब्लॉक को डाई में डुबोएं, और फिर इसे कपड़े पर चिपका दें। रंगीन पृष्ठभूमि पर सफेद पैटर्न बनाने के लिए डिस्चार्ज प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर लकड़ी के ब्लॉकों पर एक साधारण ब्लीचिंग एजेंट लगाते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए उन पर मुहर लगाते हैं। विरोध मुद्रण उल्टा होता है। लकड़ी के ब्लॉकों को मोमी पेस्ट में डुबोया जाता है और पूरे टुकड़े को अंतिम रंग में रंगने से पहले एक पैटर्न बनाने के लिए मुहर लगाई जाती है। एक बार जब यह सूख जाता है, तो पेस्ट हटा दिया जाता है, और अछूता पैटर्न बना रहता है।
मुगल काल के बाद के युग में भारत में यूरोपीय लोगों के बीच सत्ता का मजबूत होना देखा गया, जिसकी परिणति ब्रिटिश राज में हुई, जिसने 1947 तक शासन किया। यूरोपीय औद्योगीकरण के उदय का मतलब था कि ब्रिटेन ने भारत को अपने वस्त्र निर्यात करना शुरू कर दिया, मजबूरन घरेलू बुनकरों और प्रिंटरों को बंद करने के लिए और लोगों को अपने एक बार के प्रतिष्ठित की सस्ती नकल खरीदने के लिए कपड़ा। पूर्ण नियंत्रण की ब्रिटिश इच्छा अक्सर हिंसक हो जाती थी: गोपीनाथ कहते हैं, "उन्होंने भारत में कई बुनकरों की उंगलियां काट दीं।" इसने कभी फलते-फूलते उद्योग को कुचलने की भी धमकी दी।
लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में 2015 की प्रदर्शनी, जिसका शीर्षक है "द फैब्रिक ऑफ इंडिया: टेक्सटाइल्स इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, "ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय वस्त्रों की स्थिति का वर्णन किया। संग्रहालय के अनुसार, शिल्प एक राजनीतिक बयान के समान हो गया। मोहनदास गांधी ने लोगों को अपने वस्त्र बुनने और खादी दान करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो एक पारंपरिक परिधान था जो जल्द ही भारतीय राष्ट्रवादियों का प्रतीक बन गया।
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राज समाप्त होने के बाद, कपड़ा उद्योग ने एक नया जीवन लिया। लेखक और कार्यकर्ता पुपुल जयकर 1955 में भारतीय वस्त्रों पर आधुनिक कला संग्रहालय में एक प्रदर्शनी के उद्घाटन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गए, जहां उनकी मुलाकात चार्ल्स एम्स से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। इसके तुरंत बाद, एम्स और उनकी पत्नी रे ने भारत का दौरा किया और नवगठित सरकार को एक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जिसका नाम था भारत रिपोर्ट, जिसने उन तरीकों की जांच की जिनसे भारत अपने पारंपरिक शिल्प उद्योगों को बनाए रख सकता है और उनमें सुधार कर सकता है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान 1961 में स्थापित किया गया था और आज भारतीय शिल्प पर प्रमुख अधिकार माना जाता है, जो कला के रूप की रक्षा और प्रसार के लिए अथक प्रयास कर रहा है।
ब्योर्न वालैंडर
एनआईडी के गठन के 60 वर्षों में, डिजाइन प्रेमियों ने ब्लॉक-मुद्रित वस्त्रों में नए सिरे से रुचियों को बढ़ावा दिया है। जबकि उनकी वैश्विक लोकप्रियता को मुगल काल के दौरान मजबूत किया गया था, भारतीय वस्त्रों ने विदेशों में पुनर्जन्म का कुछ अनुभव किया है, जिसमें भारत में गूंज महसूस हुई है। भारतीय कपड़ा कंपनी की संस्थापक श्रेया शाह कहती हैं, ''कई युवा छपाई के कारोबार में उतर रहे हैं.'' मैरीगोल्ड लिविंग.
जॉन रॉबशॉ
हस्तशिल्प और विपुल पैटर्न का यह उत्सव पिछले ६० वर्षों में आए और चले गए (और फिर से आते हैं) अधिकतमवाद के साथ ठीक फिट बैठता है। चिंट्ज़ और ब्लॉक प्रिंट एक क्लासिक संयोजन है। जैसे-जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आगे बढ़ा, वैसे-वैसे और अधिक पश्चिमी लोगों ने जयपुर या अहमदाबाद के प्रिंटरों के लिए अपना रास्ता खोज लिया। जॉन रॉबशॉप्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर और ब्लॉक प्रिंट प्रेमी, उनमें से थे क्योंकि उन्होंने एनआईडी में समय बिताया था। "ये वस्त्र मेरे लिए कला के समान हैं," रॉबशॉ कहते हैं। "यह कला है जिसके साथ आप रह रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं।"
कला वह है जिसे इन वस्त्रों पर विचार किया जाना चाहिए, गोपीनाथ कहते हैं। "जब मैं ब्लॉक प्रिंट के बारे में सोचता हूं, तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं: उत्कृष्ट डिजाइन, रंग, रचना, और एक शिल्पकार का हाथ और दिल।" शाह के लिए, यह बहुत समान है। "भारतीयों के रूप में, हम जानते हैं कि हम कितनी सुंदरता के आसपास रहते हैं," वह कहती हैं, "और मैं चाहती हूं कि दुनिया भी इसे जाने।"
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